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Antes de armar un modelo PAPERCRAFT



T ómense unos minutos para leer todo este documento antes de hacer un modelo.

Por favor no omitir ninguna línea de este documento ya que el 90% de las preguntas que le puedan surgir ya están respondidas aquí, de esta forma evita demoras y empieza a hacer sus modelos cuanto antes.

Primero que nada tenemos que saber que es el modelismo.

El modelismo ya sea en plástico, madera o papel es un hobbie para perfeccionistas y personas con paciencia, el objetivo siempre es lograr hacer un modelo que quede los mas igual posible al original, o sea, lo mas igual posible a la nave, auto, avión, barco, etc original, o sea, que quede perfecto.
No es un hobbie para apurados que quieren empezar hoy y terminar hoy, no, no, no, un modelo puede llegar a


Escribe el resto del post aqui

llevar varios días, hasta meces, recuerden que el objetivo es hacer un modelo lo mas parecido al modelo original, además recuerden que les ofrecemos modelos con distintos niveles de dificultad.
Aquellos apurados que quieren ya! un modelo listo están con el hobbie equivocado.

El modelismo de papel en el caso de los modelos más avanzados es un poco más complicado que el modelismo de plástico (son los modelos para armar que compramos en caja y que luego pintamos), pero veamos las ventajas y desventajas de cada uno.

Primero que nada el precio.

Modelos de Papel
Si tenemos los materiales que hay en cualquier hogar y el CD con modelos no nos cuesta casi nada. Si no tenemos los materiales o el CD no gastamos más de $30 para empezar a armar.

Modelos de Plástico
Un modelo plástico grande ronda los $150 mas pinceles, pegamento, etc y además cada modelo usa como mínimo 6 colores a $8 por cada esmalte. Un total de cómo mínimo $200.

Cuantas veces se puede armar.

Modelos de Papel
Todas las veces que queramos, imprimimos un modelo 50 veces y lo armamos 50 veces con un precio mínimo, solo lo que gastamos en papel y tinta.

Modelos de Plástico
Una sola ves, si lo queremos armar de vuelta debemos gastar como mínimo $150 nuevamente.

A que escala se puede armar

Modelos de Papel
Se puede armar a la escala que queramos, podemos usar un papel pequeño y hacer miniaturas, un papel A4, un papel oficio para que sea mas grande, lo mandamos imprimir en una impresora de carro ancho para un modelo enorme o vamos mas allá y mandamos imprimir las hojas en gigantografias y logramos un modelo de mas de un metro de altura. Ideal para decorar cualquier negocio. Por ejemplo una casa de repuestos de motos o autos con modelos medianos llama muchísimo la atención, imagínese una juguetería o librería con una nave de Star Wars de 60cm de largo, es un imán para cualquier chico.

Modelos de Plástico
Solo a la escala que viene el modelo, si queremos más grande o mas chico debemos volver a comprar (si es que conseguimos en otra escala).

Se pueden armar modelos muy complejos?

Modelos de Papel
Si, te ofrecemos modelos con altísimos niveles de complejidad. Son desafíos impresionantes que una vez armados uno no puede dejar de mirarlos.

Modelos de Plástico
Si, hay modelos con alto nivel de complejidad, pero son modelos que rondan los $300, solamente el modelo, sin pinturas.
Se ven realistas?

Modelos de Papel
Si, los modelos de media y alta complejidad son altamente realistas y no se diferencian de un modelo en plástico.

Modelos de Plástico
Hay que reconocer que todos los modelos en plástico se ven realistas sin importar el nivel de complejidad.

Requiere mucha experiencia para que quede perfecto?

Modelos de Papel
A medida que vamos armando vamos ganando experiencia pero al no tener que pintar ya que los detalles son impresos todos los modelos quedan perfectos.

Modelos de Plástico
Armar es muy simple pero a la hora de pintar debemos tener un pulso increíble y mucha calidad pintando con pinceles.
Nota: para modelos de ciencia ficción: actualmente no se consiguen en ningún lado modelos en plástico de ciencia ficción (Star Trek/Star Wars) ya que la empresa/s que tenia la licencia (AMT, Monogram) la han perdido y se han dejado de fabricar modelos de ciencia ficción, la única empresa que tiene licencia y solo de Star Wars Episodio III es Revell y solo tiene 6 modelos que son para armar solamente, ya están prepintados.

En resumen, desgraciadamente en la Argentina de hoy los modelos en plástico no son una alternativa por su elevado costo, su dificultad para conseguirlos y la poca variedad existente. Los modelos en papel los ofrecemos en cientos de modelos, con distintos niveles de complejidad y con un costo casi inexistente en comparación.

Elementos Básicos (para modelos simples o para principiantes)

• Tijera.
• Regla.
• Trincheta.
• Pegamento (más abajo específico que tipos de pegamentos podemos usar).
• Impresora color o negro, depende de lo que tengan o si quieren los modelos en color o banco y negro.
• Papel (más abajo específico que tipos de papel podemos usar).
• Superficie de trabajo. Si trabajamos con trincheta es aconsejable que lo hagamos sobre una superficie correcta, para no rallar nada o no dejar surcos que nos molesten luego en futuros cortes. Aconsejo madera tipo aglomerado compacto (puede ser un tablero de dibujo tipo arquitecto, si lo tiene que comprar no es caro, ronda los $12), o un vidrio lizo.
• Todos los programas que adjuntamos instalados (mas abajo hablamos de ellos).
• Por ultimo como dijimos antes, mucha paciencia y ganas que nos salga un modelo perfecto.

Elementos Avanzados (para modelos de dificultad media o avanzada)

• Tijera. Tratemos de conseguir una tijera con mucha punta y con las hojas lo mas finas posibles. Las conseguimos en librerías técnicas o científicas.
• Regla. Preferentemente metálica.
• Trincheta normal y trincheta tipo bisturí. Personalmente aconsejo esta última que es como un lápiz con la hoja en la punta, tiene mucho mejor agarre y una hoja más pequeña y filosa. Las conseguimos en librerías técnicas o grandes, las pedimos como trincheta tipo bisturí, su precio ronda los $10.
• Pegamento (más abajo específico que tipos de pegamentos podemos usar).
• Pinzas para manipular piezas pequeñas o sostener piezas, aconsejo pinzas con punta fina y punta plana (la de punta plana nos sirve para doblar piezas pequeñas). Las conseguimos en librerías técnicas o casas donde vendan productos de electrónica. El set de 5 pinzas esta en $20.
• Impresora color o negro, depende de lo que tengan o si quieren los modelos en color o banco y negro.
• Papel (más abajo específico que tipos de papel podemos usar).
• Fibras o marcadores de colores, cuantos más diversidad de colores tenga mejor.
• Superficie de trabajo. Si trabajamos con trincheta es aconsejable que lo hagamos sobre una superficie correcta, para no rallar nada o no dejar surcos que nos molesten luego en futuros cortes. Aconsejo madera tipo aglomerado compacto (puede ser un tablero de dibujo tipo arquitecto, si lo tiene que comprar no es caro, ronda los $12), o un vidrio lizo.
• Todos los programas que adjuntamos instalados (mas abajo hablamos de ellos).
• Por ultimo como dijimos antes, mucha paciencia y ganas que nos salga un modelo perfecto.

Tipos de papel para usar:

Todo depende el tamaño del modelo que estamos por hacer, si el modelo lo hacemos muy pequeño debemos usar papel de 80gr, si hacemos modelos mas grandes como en papel A4 u oficio podemos usar papel de 120, 150, hasta 200gr, los pedimos como papel telado o papel para tarjetas, o compramos el pliego grande de los gr que queramos y cortamos en tamaño A4 por ejemplo, todo esto en librerías grandes o técnicas. Ni hablar de lo espectacular que queda un modelo impreso en papel satinado o papel fotográfico, en este caso tomen en cuenta que no sea un papel muy plástico cosa que les permita doblar sin perder la forma del dobles.
Tomen en cuenta que cuando imprimimos una hoja que tiene piezas muy pequeñas que luego debemos doblar y pegar y no es aconsejable que lo hagamos en un papel muy duro o de muchos gramos, o sea, un modelo podemos algunas hojas imprimir en papel de 200gr (para piezas grandes como alas, fuselaje, etc) y algunas hojas en una papel mas liviano como de 150gr si tenemos piezas muy pequeñas.
Resumiendo, como regla general cuanto más grande es el modelo o piezas mas duro debe ser el papel y cuanto mas duro sea el papel más robusto será el modelo, si consideran que algunas piezas son muy pequeñas y por consiguiente difíciles de manejar con un papel muy duro, las volvemos a imprimir en un papel de menos gramos.

Consejos a usar una vez ganada experiencia construyendo:

• Si imprimimos siempre en papel telado todos los modelos saldrán en un tono mate, si queremos agregar variedad podemos imprimir partes de un modelos (siempre partes de un solo color uniforme) en un papel brillante del color correspondiente imprimiendo siempre en la parte trasera de ese papel para saber por donde recortar. Si no conseguimos estos papeles podemos usar papel satinado, no papel de fotografía, el papel satinado es un papel blanco que viene cortado en A4, tiene brillo y permite ser impreso en una impresora.
• Detalles que sabemos que son transparentes como parabrisas, cabinas de aviones, o incluso algunos modelos tienen círculos que simulan hélices girando, los podemos imprimir en filminas o papel plástico transparente que da a nuestros modelos una excelente terminación. Siempre prestar atención que el lado a imprimir de la filmina es el lado más áspero. Pedir siempre filmina para impresora.
• Consejo para perfeccionistas: existen docenas de tipos de papel, desde transparentes, brillantes, texturados, estampados, etc. Todos estos papeles ya vienen cortados en A4, muchos de ellos se usan para hacer tarjetas. Podemos acercarnos a una librería grande y pedir ver los tipos de papel disponibles, veremos que podemos crear excelentes matices de mate y brillante, texturas y transparencias, etc y así lograr modelos espectaculares.

De todas formas con el primer modelo ya vamos ganando experiencia y recuerden que cualquier cosa volvemos a imprimir y listo.

Tipos de pegamento:

Este es un detalle que depende de cada uno, o sea, básicamente es aconsejable usar cola vinílica (la cola para madera) ya que es económica, no mancha y pega con firmeza, (no se aconseja pegamentos escolares como plasticola o voligoma, o en barra ya que no tienen la firmeza que buscamos), lo negativo es que puede llegar a tomar varios minutos en secar y esto es molesto sobre todo si debemos estar sosteniendo las piezas a pegar.
Un pegamento que les puede servir que aconsejamos solo para experimentados es el cemento de contacto (“Poxiran” por ejemplo), debemos tomar en cuenta que es un pegamento que tiene muy poco margen para corregir, o sea, apoyamos y ya esta pegando, además puede llegar a manchar por su color, por eso si lo usamos que no sea en mucha cantidad, por poco que se use ya pega, o sino, existen cementos de contacto transparentes.
Si estamos manejando piezas que luego las vamos a manipular mucho para pegar contra otra pieza o posiblemente tengamos que doblarla para que se adapte a la forma que buscamos podemos usar un truco, por ejemplo, pegamos una pieza que queda con forma de tubo pero que luego le vamos a dar forma o manipular mucho y no queremos que se despegue, lo que hacemos es por la parte de atrás (no el lado impreso) donde esta la unión del papel que dio forma al tubo ponemos solo una pequeña gota de pegamento acrílico (“La Gotita” por ejemplo), esto deja a la pieza inmóvil por mas que la manoseemos, pero aconsejamos mucho cuidado con este pegamento.

Programas a usar:

• Adobe Acrobat Reader. Este programa es el usado para la mayoría de los modelos. Lo instalamos entrando en la carpeta Programas\Adobe Acrobat Reader 7\ y hacemos doble clic en AdbeRdr70_esp_full.exe. Una ves instalado podemos leer los documentos en formato pdf. Yo personalmente uso el Foxit Reader.
• Pepakura. Este programa ya sea en versión Viewer o Designer (ambos incluidos, uno es solo para ver y el otro para ver y editar) se usa para algunos modelos que están en formato pdo. Este programa no requiere instalación, solo copiamos la carpeta a nuestro disco rígido y asociamos los archivos pdo con este programa (clic derecho en el archivo -> abrir con -> ubicar la carpeta -> y elegir pepakura_viewer.exe o pepakura.exe).

Ahora hablamos de consejos de impresión para cada uno de los formatos en los que vienen los modelos:

• Para modelos en pdf: simplemente abrimos el modelo con un doble clic, se ejecutara el Acrobat Reader, seleccionar imprimir, configurar la impresora para el tamaño de hoja que vamos a usar y la calidad de impresión, clic en aceptar. Detalle importante: antes de imprimir, en la ventana de configuración del Acrobat (no de nuestra impresora) hacer clic en la casilla que dice “Escala de pagina” aquí seleccionar “Ajustar al papel”. Esto es para que el programa agrande o achique la imagen para que quepa justo en el tamaño de papel seleccionado. Esto se debe usar con todas las impresiones que hagamos indistinto el programa que usemos, hacer que se ajuste al tamaño de la hoja.
• Para modelos en pdo: doble clic en el archivo y se ejecutara el Pepakura, aquí vamos a imprimir y otra ves seleccionamos el tamaño de hoja y calidad en nuestra impresora, pero esta ves también lo hacemos en el programa.
• Para modelos en jpg o bmp o archivo de imagen: para el caso de los modelos en archivos de imagen recomendamos usar cualquier editor de fotografía para hacer la impresión, puede ser el Photoshop, Photopaint, Paint Shop Pro, cualquiera, si no tenemos ninguno podemos bajar alguno gratuito de Internet (por ejemplo buscamos uno en www.superarchivos.com o www.ubbi.com.ar ). No incluimos ninguno en el CD ya que estaríamos desperdiciando espacio. No aconsejamos usar otros programas como el Word u otro programa que permita pegar una foto en una hoja ya que debemos nosotros a mano adaptar la imagen a la hoja y si tenemos un modelo de mas de una imagen podemos equivocarnos en adaptar la imagen a la hoja y esto produciría que las hojas del modelo salgan en distinta escala. Por eso usamos un editor de fotografías con el cual abrimos el archivo de imagen e imprimimos seleccionando el tamaño de la hoja (no se olviden de ajustar la imagen a la hoja en la configuración de la impresión).
• Impresoras a usar: básicamente podemos usar cualquier tipo de impresora, todo depende de que tanta calidad lo nivel de detalle tenga nuestro modelo y si lo queremos a color o solo en blanco y negro. Si lo queremos a color aconsejamos una impresión normal u optima, no aconsejamos económica ya que apaga mucho los colores. Si tenemos la posibilidad de disponer de mas de una impresora, aconsejamos lo siguiente, las dos marcas preferidas son HP y Epson, son las que nos garantizan una excelente calidad de impresión, pero si somos aún mas detallistas elijamos imprimir en una Epson, ya que logra una impresión mas precisa y de mejor calidad sobre todo en los colores que la HP, aunque esta ultima también brinda excelentes modelos, siendo aún mas detallistas aconsejamos las impresoras Epson son tinta Dura Brite (original, no alternativo) ya que esta tinta es totalmente resistente al agua y la humedad.

Repaso General:

1. Leer esta guía hasta el final, sin saltarse nada, recuerden que no es un hobbie para apurados. Si no leemos la guía y después el modelo no queda bien no vale quejarse.
2. Elijo el modelo y lo abro con el programa adecuado.
3. Elijo el tamaño de la hoja (la escala que tendrá el modelo) y la dureza de la hoja a usar e imprimo el modelo. No es necesario imprimir las instrucciones de armado, esas las podemos ir viendo del monitor. Antes de imprimir verificar que el modelo no este hecho para imprimir en una hoja apaisada (horizontal), si ese es el caso configurar la impresora para impresión horizontal.
4. Empezamos por la primer hoja del modelo recortando lo mas exacto posible sobre la línea de corte, usando tijeras o trinchetas, generalmente todas las piezas de una hoja van pegadas y ensambladas entre si, o sea que pueden cortar una hoja y ensamblar todas las piezas de esa hoja.
5. Una ves cortado las primeras piezas miramos las instrucciones para ver como van pegadas entre si, las guías de armado no están en castellano pero estar organizadas con números, letras, dibujos y flechas para que podamos entender como van pegadas entre si, de todas formas te damos imágenes del modelo ya armado que debemos usar de guía para ver si lo estamos haciendo correcto. Los modelos que no tienen una guía de armado son los modelos mas simples que una ves cortadas las piezas es mas que obvio cual va pegada con cual, solo usemos un poquito de sentido común.
6. Antes de pegar una pieza con otra posicionar o apoyar las piezas entre si, es decir, mirar como quedara cuando este pegado, de esta forma nos aseguramos que no tengamos que hacer ninguna corrección mientras pegamos.
7. Una ves que tenemos armadas las piezas de cada hoja vemos como las piezas grandes van armadas entre si.
8. En este momento cuando ya esta armado el modelo es cuando usamos las fibras o marcadores, por ejemplo, si tenemos una pieza cuadrada de color azul esta pieza se formo de un papel doblado en cuatro partes y luego pegado, o sea, donde esta la unión se puede notar una línea blanca que es el corte del papel, para que esta pequeña línea blanca no se vea lo que hacemos es pintarla del color que corresponda, por eso decimos fibras con buena variedad de colores para poder pintar del color mas cercano posible al de la pieza impresa.
9. Listo, ya tenemos nuestro modelo armado, si no salio perfecto a no desilusionarse, recuerden que con experiencia se hace el maestro, además recuerden que las fotos de los modelos armados son eso, modelos armados, así que nos va a quedar eventualmente igual o mejor.

A continuación de ofrecemos consejos generales sobre modelismo de papel.

Veras que hay trucos muy interesantes y muy útiles.
La experiencia de armar un modelo de papel puede ser tanto o más placentera que armar un modelo de plástico convencional. No es difícil sino diferente, pues el modelismo de papel tiene sus propias técnicas, métodos y herramientas. Aunque exige mucha habilidad y destreza manual, con la atención necesaria se alcanzarán resultados sorprendentes.
Actualmente existe una creciente afición por el modelismo de papel. Es bastante económico, comparado con otras formas de modelismo a escala. Ofrece modelos arquitectónicos y de animales, de vehículos de transporte terrestre, marítimo, aéreo y espacial, con una amplia variedad.
A parte de ser demasiado económico, el modelismo de papel es totalmente higiénico. Sus materiales son biodegradables y en el proceso de ensamblaje el modelista no tiene contacto con materiales contaminantes ni tóxicos.
Los modelos se consiguen comercialmente en hojas impresas en papel de diversos calibres. Algunos están disponibles gratuitamente en Internet a través de archivos en formato PDF. Para accederlos e imprimirlos es necesario instalar el programa Acrobat Reader, y la calidad de la impresión dependerá del tipo y resolución de la impresora disponible.

Las herramientas

El juego de herramientas es totalmente casero.

1. Cortador.
Tijeras (grandes y pequeñas)
Superficie de cartón para cortar sobre ella y proteger los bordes del papel del modelo.
Cuchilla de punta fina para cortes muy precisos.
Regla de acero para guiar cortes rectos.
Herramientas para encrespar el papel (objetos cilíndricos).
Pinzas.
Marcadores o plumones para retocar el modelo terminado.
Clavijas o clips para sostener las piezas mientras se unen.

Imagen

El pegamento
Para unir las piezas es aconsejable utilizar la cola blanca vinílica sin agua, Yo en lo personal El pegamento "Cemento IRIS". Al hacerlo, revise el ajuste controlando la alineación entre ellas, antes de aplicar el pegamento. Utilice el pegamento con moderación, limpiando cualquier exceso que pueda causar la contracción del papel. Algunas piezas necesitan pegarse entre sí con el propósito de ganar rigidez, podrán ir dobles y hasta triples.

Consejos de oro

• Construya el modelo en su mente antes de cortar cualquiera de las piezas.
• Después de que usted haya armado un par de modelos entenderá mejor los conceptos del modelismo de papel.
• No tema dañar un modelo. Si lo desea, seleccione un modelo y fotocópielo y trabaje sobre la copia; al final, es una opción muy económica que le permitirá realizar el ejercicio previo.
• Antes de empezar a cortar una pieza es aconsejable que pasemos por la línea de corte una birome o bolígrafo de micropunta metálica sin tina (si tenemos que comprar pedimos una “micropunta de no mas de 5mm, si conseguimos de menos mejor, y que la punta sea de metal), de esta forma ya se marca el trazo por donde se va a cortar y el papel se hunde o “aboya” a lo largo del trazo de corte, esto hace que sea mas sencillo el corte y no se desvíe ya sea que usemos tijeras o trinchetas. También podemos usar, a pesar que son un tanto caras, puntas estilográficas, de las que usan los arquitectos para hacer planos, de estas las conseguimos en 5mm, 3mm y 2 mm, siempre sin tinta y en este caso ya vienen con la punta de metal. Las compramos en librerías técnicas.

• Las partes que son curvas no es aconsejable cortarlas en un solo movimiento o trazo ya que con la trincheta se tiende a cortar en forma recta, es aconsejable ir cortando de a segmentos para poder corregir correctamente el ángulo de la trincheta y de esta forma lograr verdaderas curvas que no parezcan “recuadradas”.
• Cuando armamos partes como la de la figura de abajo es aconsejable primero pegar la parte superior o tapa ya que la parte inferior o cuerpo no siempre termina o va pegada en la línea marcada.
• Casi siempre los modelos tiene dos o mas partes iguales, o sea, dos alas, dos ruedas, dos piernas, etc, para hacer esto correctamente cada ves que vamos a armar la segunda rueda por ejemplo no nos guiemos por las líneas en donde debe ir pegado, vayamos comparando con la rueda que ya habíamos pegado para que queden perfectamente paralelas, el dibujo de abajo es mas que explicito.
Para lograr dobleces rectos perfectos se recomienda grafar el papel por la línea del doblez. Esto se realiza pasando una cuchilla sin filo o con un bolígrafo sin tinta.
• Para formar un cilindro enrolle la pieza de pape alrededor de una superficie tubular (un lápiz o una pieza ancha de madera)

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Las piezas pequeñas se armar mejor enrollándolas entre los dedos.

• Para formar un cono prosiga el mismo método del cilindro pero mantenga el vértice en un punto fijo. Así se forman piezas como las entradas de aire o las salidas de las ametralladoras, entre otras.

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• Para armar piezas curvas debe tirar con cuidado las piezas sobre una superficie angular como el borde de una mesa o una regla metálica, con cuidado de no rasgarla.

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Las formas básicas

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Los modelos de papel se basan en formas geométricas básicas:

Cono. Aviones de papel
El diseño de los modelos se basa en la combinación de las formas geométricas. El éxito del modelo se basará en la artesanía aplicada en la construcción de estas formas simples.

El fuselaje
En la mayoría de los casos, el fuselaje de los aviones de papel se basa en el ensamblaje progresivo de una serie de cilindros y de conos. Se construyen las secciones de forma anular y se unen entre sí. Para dar forma y consistencia al fuselaje las secciones se unen mediante pestañas.
En la hoja del modelo, las secciones del fuselaje se presentan en orden lógico y usted puede visualizar cómo van juntas. Una vez que se corten, se perderá este orden. Para evitar la confusión, usted debe trabajar en una sola sección al mismo tiempo.
Marque el número de la pieza y la dirección de la orientación en la parte posterior de ella después de que se corte. Piense cómo se ensambla el fuselaje con cada una de las piezas.
Las alas y la cola
Para armar las alas de un avión de papel en ocasiones es necesario añadir tiras de papel a los ensamblajes para alisar el perfil aerodinámico. Hay que contornear progresivamente la superficie del ala, desde adelante hacia atrás (del borde de ataque hasta el borde de fuga), usando un borde redondeado afilado sobre una superficie blanca, como la de los tapetes del ratón de los computadores (mouse pads). Igual procedimiento es necesario para la cola, estabilizador y timón de profundidad.

La cabina

Imagen

Las áreas acristaladas de la cabina se pueden reemplazar por celofán fino. Cortando los marcos de la cabina con una cuchilla muy fina, se corta un trozo de celofán con el contorno de la pieza y se pega por la parte trasera.

Detalles y detalles
Aparte de la construcción de un modelo directamente de la hoja, los modelistas minuciosos sentirán el deseo de detallar aún más su modelo. Con seguridad mezclarán piezas prefabricadas, reemplazarán algunas piezas realizadas por ellos mismos en madera, cartón o metal.

El truco de la firmeza
Todos los modelos que armemos siempre tendrán piezas grandes que sostendrán piezas pequeñas, como ser las alas de un avión, el casco de un barco, el cuerpo principal de una nave, etc etc. Un truco que podemos usar para que esta parte quede mas dura o rígida es por la parte de adentro de esta pieza procedemos a endurecerla, es decir, preparamos una especie de cemento casero, esto lo hacemos mezclando cola vinílica un poco diluida en agua y agregamos pedacitos pequeños de papel higiénico, y formamos una pasta, luego con esta pasta “pintamos” o esparcimos capas delgadas de esta pasta sobre los bordes y hacia el centro de esta pieza. Tomen en cuenta que la cola no este muy diluida o que la pasta en general no este muy acuosa, recuerden que trabajamos sobre papel y el papel se arruga si se expone a mas humedad de la que puede absorber. Luego dejamos secar unas 8 horas y veremos como esta pasta se ha solidificado y transformado esta pieza en algo mucho mucho mas duro. Si sobre la parte de atrás de esta pieza debemos pegar otras piezas pequeñas o las pestañas de esta pieza recordemos este borde dejarlo sin pasta o en su defecto ponerla luego de pegar esta pieza pequeña.

Por ultimo y no menos importante: como podemos hacer para conservar mejor los modelos.

Los modelos hechos en papel dan la impresión que se dañaran o arruinaran en menos tiempo, esto en parte es cierto ya que el papel es más sensible que el plástico a la humedad. De todas formas, pasaran años hasta que veamos algún tipo de deterioro en los modelos, y por supuesto depende de cómo cuidemos los modelos, si los dejamos al aire libre o guardados en algún mueble cerrado; pero si queremos perpetuar nuestros modelos hay una forma de hacerlo.
Lo que utilizamos es esmalte o pintura acrílica transparente (el que se pone luego de pintar los autos para que brille y proteja), lo que hacemos es usar un aerógrafo (una especie de rociador para pintar que usa aire comprimido) con un tubo de aire comprimido o un compresor, suena caro pero no es así, no es necesario un aerógrafo profesional, podemos comprar uno plástico que rondara los $30 y un tubo de aire comprimido (es como un aerosol), todo esto lo conseguimos en librerías técnicas o tiendas de modelismo.
Lo que hacemos es rociar el modelo con pintura acrílica transparente un poco diluida en thiner (como cualquier pintura) usando el aerógrafo. No usar el aerógrafo muy de cerca para que no humedezca el modelo, podemos pasar mas de una mano una ves seco.
Este proceso lo que hará será virtualmente plastificar el modelo terminado, logrando que no le afecte ni la humedad ni nada por el estilo.
Otra alternativa es comprar en librerías técnicas barniz acrílico que viene en aerosol, la técnica es la misma pero si armamos muchos modelos o unos modelos muy grandes puede no ser la alternativa más económica.
Es una técnica que la podríamos considerar “cara” si no tenemos los materiales pero recuerden, no es necesario en forma inmediata.

Notas Generales y Preguntas Comunes Respondidas:
(IMPORTANTE – NO OMITIR SU LECTURA)


• Si son armadores de modelos en plástico notaran que de muy cerca hay una diferencia en el nivel de detalle con los de papel, pero tomen en cuenta el nombre en si, de papel, es decir, no se puede pretender armar modelos con todos los beneficios que tiene los modelos en papel y que además tenga el nivel de detalle y perfección que puede lograr un modelo en plástico, si fuese así el modelo en plástico sencillamente desaparecería en el mundo. Consideren que en los modelos en plástico nosotros compramos el nivel de perfección, con el modelo en papel el nivel de perfección lo logramos nosotros.
• Cuando miran las fotos del modelo armado en algunas ocasiones notaran que tiene detalles que podríamos decir que son feos o quedan mal, esto no necesariamente es siempre así, si bien los modelos que armamos quedan como en las fotos, en nuestra propia experiencia hemos notado que si los armamos con paciencia quedan incluso mejor que en las fotos sin esos detalles “feos” que nombramos antes, así que a no pensar que todas las veces nos quedara como en la foto, en muchos casos queda incluso mejor que en las fotos.
• Notaran que algunos modelos están “repetidos”, no es que literalmente este mas de una ves el mismo modelo, sino que es el mismo modelo con diferente nivel de detalle y por consiguiente con diferente nivel de complejidad o modelos hechos por distintas empresas.
• Cuando un modelo que esta en formado pdo (archivos que se abren con Pepakura) no tiene instrucciones de armado es justamente porque el programa permite ver como van armadas las partes de la hoja, verán el modelo en 3D en la parte izquierda del programa y haciendo clic derecho sobre el modelo en 3D lo podemos rotar, hacer zoom, etc y de esta forma ver como las partes encajan entre si.
• Cuando notan que un modelo no tiene sus propias instrucciones es debido a que las instrucciones son las mismas que se usan en otro modelos que siempre estará en la misma carpeta, estos son modelos esencialmente iguales donde cambia los dibujos del modelos solamente, esto los vemos muchos en los modelos de Vehículos de Tierra, sobre todo en modelos de F1.
• Cuando comiencen a armar no lo hagan con un modelo con alto nivel de complejidad, por mas atractivo que parezca, empiecen con modelos simples o medios hasta que se familiaricen con las técnicas y procedimientos que aconsejamos y las que ustedes mismos vallan creando, si empiezan con un modelo difícil se frustraran y pensaran que nunca lograran ese nivel de detalle, no es cierto, las fotos que ven de los modelos son reales y así quedan, y así les quedaran con la suficiente experiencia.
• Si cuando entran a la carpeta de algún modelo y no encuentran archivos de imagen del modelo es porque la imagen ya está dentro del documento pdf.
• Si quieren conocer algún detalle del texto escrito en los modelos podemos usar un traductor, no es necesario tener uno instalado en la PC, basta con entrar en la pagina http://babelfish.altavista.com/tr seleccionar el texto que queremos traducir, copiar y pegar, seleccionamos el idioma de origen y destino (los idiomas de los modelos generalmente son ingles, japonés, alemán o ruso).
• Algunos modelos, un numero mínimo de ellos, no tiene instrucciones de armado, en estos pocos casos viendo las fotos incluidas y usando un poco de sentido común mirando las partes impresas, uno puede armar el modelo sin problemas. NO elijan estos modelos para armar primero o si aún son principiantes.
• Los modelos con contraseña: se encontraran en algunos casos con que al querer abrir un modelo con el Adobe Acrobat este pide una contraseña, la misma se encuentra en un archivo de texto llamado pass.txt o en otro archivo pdf dentro del mismo directorio al lado de la palabra “P.I.N.” en color rojo.
• Todos los pasos y consejos de esta guía son basados en nuestra propia experiencia con este apasionante hobbie, pero, si alguna técnica “no nos sale” no es imprescindible usarla y podemos inventar nuestra propia técnica.



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7 comentarios:

Anónimo dijo... -

thanks!

Anónimo dijo... -

este papergraft esta full

Anónimo dijo... -

Impresionante !

Anónimo dijo... -

super

miguel espechi hurtado dijo... -

o khe kul y zambronzongo

miguel espechi hurtado dijo... -

kulkulkulkulkul

Anónimo dijo... -

modelo en plastilina y tallo relieves en madera, intento descubrir la escultura en papel, gracias

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